拍照好好玩--從光圈快門開始

依 觀眾要求我必須介紹一下基本的觀念,其實我本來是不想把生意做那麼大的,因為我還沒那麼強,強到可以寫最基本的。不過想想這樣也不錯,說不定自己的概念也 可以提升一點,就照自己意思寫了,如果我有寫錯,或是看不懂,還麻煩指教。可以想到的,接下來幾篇文章會很悶,很悶,很悶zzzzzzz

 

光圈和快門

 

攝影是光線的藝術,透過光線在底片或感光元件上的成相進而形成照片,對於攝影而言,最重要的,便是光線。

 

而在相機上,光線的量,是依賴著光圈和快門的大小速度來決定的。

 

光圈存在於鏡頭上,是由一系列的葉片所組成的透光閥門,稱作光圈葉,表示法為f/8F8或是18,這些代表的都是光圈8f/8的意義就是光圈葉形成的透光閥門大小為鏡頭直徑的1/8,由此可知光圈的數值越大,則透光量越小,我們稱之為小光圈,例如一般鏡頭的最小光圈可以到f/32,數位相機一般到f/8。而f/2.8或是f/2我們則稱之為大光圈。

 

快門在相機上,是由一個簾幕組成,稱之快門簾。不同於光圈是以大小決定進光量,快門是以速度來決定曝光的時間,進而控制進光量。表示法為1/6060,這些代表的都是1/60秒的快門速度,而1秒以後的快門通常會以1”來表示。快門速度越快,數值越大,則進光量越少,反之越僈則進光量越大。

 

光圈和快門的數值組合可以決定整個曝光的量,但為什麼曝光量必須由兩個數值決定呢?反正都是量,一個豈不是簡單多了?這個就要說到光圈先決和快門先決。

 

光圈先決和快門先決

 

進階一點的相機常常會有兩個模式光圈先決(A模式)和快門先決(S模 式)。光圈先決指的就是由使用者決定想要的光圈值,透過相機的測光系統,幫你決定快門數值以得到正確的曝光值。快門先決也是一樣,使用者決定快門值,而相 機決定光圈值。那什麼時候要用光圈先決,什麼時候要用快門先決呢?那要先了解光圈和快門除了決定進光量,第二層的意義是什麼?

 

光圈除了決定進光量,它同時也和景深有關。景深就是照片中,景物可以保持清晰的範圍。光圈越大,則景深越淺,反之光圈越小,則景深越深。一般風景攝影為了讓所有都景色都可以保持在清晰的範圍內,所以會使用很小如f/16f/32的光圈,而人像攝影常常為了強調主體,使用大光圈如f/2讓主體清楚而背景模糊。

 

快門值由於和速度有關,所以被攝物的速度成了影響快門的重要關鍵。快門速度越快,代表進光時間越短,從被攝物身上所得到的光是比較短暫的,此時的被攝物既使在快速移動,也可以捕捉到清楚的影像。所以運動攝影,甚至是賽車,都會使用較高速的快門如1/250拍攝,反之快門越慢,則從被攝物身上得到光的時間較長,若被攝物在移動,就會模糊掉了。

 

快門先決或是光圈先決,就是從被攝物來決定的,例如運動攝影,因為我要求的是清晰的影像,被攝物的速度又快,所以我用快門先決,例如固定快門值在1/250,讓相機決定光圈,得到正確的曝光值。而在風景攝影,我需要的是較深的景深,所以用光圈先決,將光圈固定在f/32,讓相機決定快門值。而一般拍照,則是以光圈先決得使用較多。

 

安全快門與防手震

 

剛 才提到了快門值和被攝物的速度有關,但是我們拿相機的手也是會晃的,例如我們用4秒快門,你的手能保持著4秒不晃動嗎?手一晃,影像就模糊了,所以夜間攝 影常常需要用到腳架,來保持著相機不會晃動。而在快門中有所謂的安全快門,安全快門指的就是將影像放大到8*12,而影像細節仍然保持清楚沒有模糊的快門 值。這個安全快門依每個人手的穩定度不同,但大致上大概在1/鏡頭焦長左右,例如200mm的鏡頭,安全快門值大約在1/250,而標準50mm的鏡頭,安全快門約在1/60左右,這也就是為什麼許多數位相機在快門值不到1/60的時候,會出現一隻手晃動的圖示,這是在告訴妳已經低過安全快門值,有可能會有手震造成模糊的情況出現。

 

至於什麼是防手震?防手震是一種鏡頭技術,透過精密的鏡片組移動軸心,讓手在輕微晃動的時候,不會影響到影像的清晰度,可以讓安全快門值下降兩格左右。

 

曝光格數與曝光補償

 

剛才提到光圈和快門的數值,事實上光圈和快門的數值並不是微調的,而是有一定的格數,例如光圈的格數為:

f/1.4  2  2.8  4 5. 6  8  11  16  22  32  45  60  90

而快門的格數為:

30" 20"  15"  10"  1"  2  4  8  15  30 60  125  250  500  1000  2000

其中光圈值從22.8我們稱之為「一格」或「一級」,快門從3060也是一格,每一格的進光量都差一倍。假設現在的最佳曝光是f/6 125,那麼如果我把光圈調成f/4.5 125就亮了一格,也就是亮了一倍,我們稱之為over一格。相反的,我把光圈調成f/8 125就是暗了一倍,稱之為under一格。但是如果讓光圈over一格,快門under一格,整體的曝光就會和原來的一樣,例如f/8 125的曝光值會等於f/6 250的曝光值。而如何決定光圈快門值,除了光源強弱,還有就是上面提到的,被攝物的特性。

至於什麼是曝光補償,也就是我們常看到的ev值?剛才提到光圈快門先決和曝光格數的概念,曝光補償的意義就是,當你不滿意相機為你測量出的曝光值,或許你想暗一點或是亮一點,你就可以調整曝光補償。正的曝光補償會比較亮,而負的曝光補償比較暗。舉例,你使用光圈先決的情況下,設定光圈為f/2,相機為你測出的最佳快門為60,這時的ev 值為0,但是你覺得太暗了,想要亮一點,於是調整曝光補償為+1ev,這時快門就會over1格變成30,若是+2ev則快門變成15,反之-1ev125-2ev250。快門先決也一樣,只是變成更動光圈值罷了。

現在的光圈快門值已經設計出在一格的曝光值中,可以更進一部的調整將一格分成三份,例如光圈不再只是從2直接變成2.8,而是經過2  2.2  2.4  2.8這樣更加細微的調整,以做更精確的曝光,同樣曝光補償不只有+1ev,同樣也有+0.3ev+0.7ev等的調整。

 

B快門與相反則不軌理論

 

在相機的快門設定中有一個叫做B快門,什麼是B快門。在長時間曝光的攝影,例如夜景攝影或是星軌攝影中,有時候會需要用到非常長時間的快門,快門會打開甚至到四五個小時,而相機的快門設定大多只到30秒,超過30秒的快門就要用到B快門。B快門就是當你按著快門鈕時,快門簾就會持續打開,一直到你的手離開快門鈕,快門簾才會合上。但是怎麼可能持續按著快門四五個小時呢?手會廢的,所以需要用到快門線,快門線有許多種,但基本上就是在使用B快門時,能夠卡住使快門簾持續打開,這時你就可以設定一個鬧鐘,去旁邊翹腳看報紙,等到時間到再把快門關起來就好啦!

 

但是在長時間的攝影中,底片由於化學物質的現制,有時後曝光值並不會與曝光的時間為正比,而會稍微的曝光不足。例如測量出來的曝光值為f/8 8min,但是實際拍出來的照片,卻比正確的曝光值還暗,這就是相反則不軌理論,在長時間曝光中,實際曝光時間要比測量出來的曝光時間來的長一點,才能得到正確的曝光。至於何為長時間曝光呢?這要看底片遵守相反則不軌的情形,例如正片三劍客之一的RDPIII,可以在128秒內不受相反則不軌影響,保持正確曝光,但是同為三劍客的E100VS卻只有10秒鐘,每種底片的特性不同,進行增加曝光最好先了解底片的特性,可以參考常見底片曝光修正表

 

鏡頭標示的光圈值和最小自動對焦光圈

 

在許多鏡頭上,我們可以看到上面會寫著例如f/3.5-5.6的標示,這是什麼?是說這個鏡頭的光圈從3.55.6嗎?這只對了三分之一,會有這種標示的鏡頭都是變焦鏡,可以藉由轉動變焦環來改變鏡頭焦長的鏡頭,而f/3.5-5.6這是說這顆鏡頭從廣角端(最小焦長)到望遠端(最大焦長)的最大光圈並不是固定的,而是從f/3.5變成f/5.6。然而並不是所有的變焦鏡,望遠端和廣角端的最大光圈都是會改變的,而定光圈的鏡頭價格往往比較高昂,是比較高階的鏡頭。例如canon f/2 70-200mm L這顆鏡頭,俗稱小白,即是一顆定光圈的中段變焦鏡。

 

現在大多電子相機,包括數位相機都會有自動對焦(Auto focus; AF)的功能,就是半按快門,鏡頭就會根據對焦點決定最佳的對焦距離。但是有兩種情況,自動對焦的鏡頭不會自動對焦,第一就是它壞了,第二就是最大光圈在f/8以下,也就是說,要讓相機自動對焦,鏡頭的最大光圈必須超過f/8

 

雖然大部分的鏡頭望遠端最大光圈都有超過f/8,但有一種情形例外,就是加倍鏡。加倍鏡就是可以讓你焦長增加的鏡頭,就像是望遠鏡,可以看到更遠的地方,通常用在生態攝影,拍鳥的時候。例如說,原本焦長200mm的鏡頭加了一顆兩倍鏡,焦長就會變成400mm。多好用啊,拿來偷窺女生洗澡都不是問題,但是加倍鏡有一個致命的缺點,就是焦長加多少倍,光圈就小多少格。例如原本200mm f/4的鏡頭,加了一顆兩倍鏡,最大光圈會變成f/8,記得我剛說最小自動對焦光圈不能超過多少嗎?沒錯,就是f/8,所以這顆鏡頭就沒有辦法自動對焦,必須仰賴手動對焦了。

 

基本上光圈和快門的觀念差不多就是這樣,我想看完這篇,「應該」可以對相機的光圈和快門有一個大概的概念,下次,我們來談底片、鏡頭和濾鏡。如果有什麼建議或意見,可以直接提出。